Buda

Gunaydin Istambul!!

La gran estación de autobuses de Istambul, que se hace llamar La Otogar es digna de película policiaca. French Conexión hubiera podido rodar sin duda varias escenas. Sus angostas calles en un circuito concéntrico se superponen unas sobre otras como si se tratara de una boa constrictor enroscada después de un festín. Los autobuses codo con codo, descansan en una fosa común encofrados entre vigas de cemento. La paradoja de un espectáculo inerte y a su vez dinámico que observo en el tramo final del viaje, antes de parar y probar la primera Harira Soup » sopa de lentejas»  en un garrito auténtico de la mítica estación Otogar al amanecer.

Inevitablemente, me acordaré de Nabil, un buen amigo y excelente cocinero Argelino, un hombre de gran corazón que ofició su compromiso con Alison hace 10 años con unos simples Tes en la tetería restaurante, Baraka de Orgiva, Las Alpujarras. 

                               http://www.teteria-baraka.com/

Cuántas horas de tertulia en  ramadán y bajo el porche de su hermosa casa rural  he compartido y como escenario de fondo las montañas  las estrellas como guía en noches de nostalgia acompañados de su inigualable harira.

Entre recuerdos y con el estomago caliente y las alforjas en ristre finalmente cruzaré en bici el cinturón que linda Istambul desde La Otogar hasta su garganta del Bósforo y así reunirme finalmente con el equipo.

Es curioso como una ciudad de semejante envergadura y que alberga a 20 millones de habitantes, en su transitar por el entramado de barrios y vericuetos puedes hallar tanta paz.

La propia organización de la ciudad  y distribución arquitectónica siempre acompañada de hermosas mezquitas en cualquier recoveco de la ciudad donde te encuentres, permite al viandante no turbarse por el  bullicio del tráfico o la aglomeración de sus gentes en ciertas partes de los intrincados barrios llenos de bazares y pequeños rincones que invitan a la introspección y recogimiento.

El aire sopla del Este y mece en estos momentos el ambiente en calma, es frío y mientras sentado aguardo a Pablo y Tito que resurjan del palacio del sultán Ahmet, los cánticos embriagadores del Imán que llaman al rezo desde la mezquita azul de Santa Sofía, invitan a un estado meditativo.

Aksaray, un barrio marginal y que se encuentra enclavado en las inmediaciones del centro antiguo de la ciudad 

y no lejos del gran bazar será nuestro refugio hasta que Pablo tenga que partir a España y decida si vuelve a retomar el viaje con nosotros a  Iran, siempre y cuando que mi dolorido pie se recupere y pueda continuar la ruta.

Mis piernas están entrecruzadas lo largo de los asientos en una de las últimas filas traseras de una compañía turca que hace el trayecto desde Thessaloniki a Istambul. Solo varios  horarios al día, 9am y 21 pm. Duración 10 largas horas.

El viaje es nocturno y no hay problema en quitar un par de alforjas de las parillas y encajonar la bici en uno de sus espacios bajeros guarda equipajes.

El conductor es un hombre entrado en carnes, con una barriga prominente y un jersey  rojo ceñido de pico con camisa blanca que transmite seguridad al conducir. 

El que lo secunda y acompaña es más mayor e infinitamente más delgado y nervioso. Este último se mueve a trompicones repartiendo agua y galletas por momentos en el trayecto.

Ya en la frontera, son dos las veces que nos hacen bajarnos del autobús. Soy el único extranjero y en el lado turco una vez todo el mundo con el sello de entrada en el pasaporte, un policía fronterizo me insta a sacarme el visado.

Pablo!- grita  -una vez la exigua cola extinguida

Mientras, el hombre alto y espigado de pelo canoso abundante saltará sobresaltado y correrá llevándome a paso ligero a que me den el visado que se expide sobre la marcha previo pago 25 Euros. 

Sin darme cuenta, con un gesto inconsciente me protejo el cuello pensando que quizá aprovechando el momento solitario me muerda en la yugular.

Que cabron! Pienso, es clavadito a Christopher Lee, actor mítico de la laureada novela de Bran Stocker, Drácula, una pena que no le sáquese foto alguna.

Estamos en suelo Turco y las maneras de los policías que suben a comprobar indicios de sospecha al autobús denotan una seriedad tanto en las formas como en el atuendo que no dan lugar a bromas. Midnight Express, mítica y escalofriante película alertara mis sentidos.

Han pasado 5 días desde que nos separamos a escasos kilómetros de la frontera con Macedonia. 

Tito y Pablo a Oriente y yo hacia el sur a reposar mi tendinitis.

Istambul es una ciudad soñada desde hace ya tiempo. Viviendo en Londres en el 2000 tuve la ocasión de compartir unos meses convivencia con un hombre Turco entrañable, me contaba historias  sobre el Bósforo y hablaba de corazón del negocio familiar generacional de ropa de cuero en el Gran Bazar, en pleno corazón de Istambul.

La música Turca tiene una gran fuerza por el sentimiento que derriba de ella. Esto lo pude comprobar cuando viviendo en Londres, con Quique, un amigo que convivió conmigo en esa época londinense, nos subíamos de tono con el alcohol en un pequeño local oscuro y poco ventilado que se ubicaba en el foso del frontal de una casa esquinada frente a  Totenham Court Road. Me fascinaba no sólo la música sino sobre manera el ambiente de hermandad que se generaba entre ellos.

Siempre quise sentir Istambul en directo y voy de camino. 

Tito ha sido hoy el primero en levantar el vuelo y darse un buen chapuzón en las aguas ya frescas del Adriático. Los demás hemos seguido su ejemplo raudos al comprobar que su piel resistía el envite.

Como si fuera la fantástica Mila Jovochich en el quinto elemento,

Joren, ha dado una bocanada de aire fresco al grupo y desde su tranquilidad ameniza la marcha. Es curioso cómo el número de miembros en un grupo de personas puede alterar el funcionamiento del mismo. Quizá, solo sea sensación mía pero siento que todo fluye mejor y con más suavidad desde que Joren se encuentra con nosotros, como si estando él ahora no nos fuéramos a separar de vuelta.

Circulamos con cadencia y hacemos varias paradas en nuestra ruta, el objetivo de hoy, es por lo menos hacer la mitad de los 200 kilómetros que nos separan de Dubrovnik. 

Makarska, un bonito pueblo a orillas del Adriático nos ayuda a efectuar la parada técnica ofreciéndonos recursos naturales para disfrutar. Una siesta comunitaria en la playa nos permitirá recuperar fuerzas.

Esta noche Pablo es el chef y su Italian cuisine. 750 gramos de spaghetti con chocolate y queso. !Todo un éxito!..Todos nos chupamos los dedos y caemos rendidos por la contundencia de la receta. Chapeau😀

Una vez más un pueblo nos sonríe al paso, Cradac.  De fondo mientras nos dormimos se escuchan las olas y en su traqueteo acarician las piedras de la orilla.

Voz off- libro Martin👍🏻

• Good Night

Grecia y en concreto los alrededores de Tesalónica, son el telón de fondo de un panorama dantesco por la situación política con los refugiados Sirios y Kurdos tras estallar  el conflicto.

Thessaloniki y sus alrededores están repletos de campos de refugiados temporales, con una capacidad total de 58 338 personas en tierra firme y 15 715 en diferentes islas. En tierra en estos momentos son 35 423 los censados, mientras que el número asciende 8085 en sus diferentes islas.

Son las 9 de la mañana y mi inquietud de nuevo me juega una jugarreta. Con el pie maltrecho y en última instancia cuando tengo decidido partir de Grecia, una idea peregrina toma forma y pongo en marcha todos mis recursos para intentar acceder a un campo de refugiados Sirios. 

Katja, una interesante mujer alemana curtida en mil países como cooperante y que he conocido a través de Couchsurfing, es project manager de una ONG en estos momentos en Thessaloniki y mi enlace informativo

1- http://about.me/katja.mischke?promo=email_sig

Aunque los warnings son más que evidentes por todo el mundo, tengo decidido partir en solitario y comprobarlo por mí mismo.

Acompañado por un grupo de niños griegos boyscouts me hallo en un viejo autobús de línea regional, el 87 B. El objetivo es acceder a un campo de refugiados en Apothikes, intentar entrevistarlos y en la medida de lo posible disparar alguna foto que evidencia el drama reinante.

Los consejos antes de decidir retratar esta realidad son claros. Zona acordonada militar con restricciones evidentes a priori infranqueables. A pesar de ello, hoy un viernes cualquiera a las 16 horas,  me acerco al perímetro mientras los ruidos añejos de un autobús que a duras penas respira, se acerca a las puertas del drama.

• video acceso Campo –

La vida es impresionante, es lo que siento en estos momentos. Horas atrás estaba pensando en partir alforjas en ristre a reunirme en una isla paradisiaca helena con el resto de la troupe y por arte de magia ahora mismo fluyendo con los acontecimientos y mi Nikon como amuleto, confío en retratar una realidad social que ha puesto al mundo los pelos de punta.

El pulso se me acelera y apuesto que en estos momentos bombeo sangre a una velocidad inusual quizá mas rápido que la de Nacho Vidal nuestro torito internacional. Visualizo las inmediaciones y escudriñando observó que por un lateral  la verja está vencida por lo que decido internarme con precaución pensando en posibles represalias de los inquilinos. 

Las medidas de seguridad son inexistentes a primera vista así que decido seguir avanzando hasta dar con varias personas frente a uno de los portones del hangar que sirven de refugio para los cientos de familias Kurdas y Sirias que se encuentran en situación más que precaria asentados  en tiendas de campaña eventuales.

Estoy nervioso pero intento mantener la calma. Los militares al parecer se encuentran apostados en el flanco este del campo y si no armo revuelo quizá pase desapercibido.

Los primeros en acogerme son varias personas sirias que tienen montado un txiringuito de contrabando donde venden al por menor dentro del recinto todo tipo de productos alimenticios primarios. Desde chocalate, café a golosinas de dudosa procedencia y calidad.

Encubierto a las puertas del hangar pasare la tarde hasta entrada la noche acompañado por el continuo tránsito de los niños ajenos a su dura realidad. Sentado en una raída mesa y entre partidas de ajedrez, me invitaran a té y café, fumaremos tabaco de contrabando first quality escuchando historias trágicas de supervivencia y viajes a vida o muerte  a través de las aguas Turcas y en pateras hasta islas Griegas al mando del lucrativo negocio de las mafias Turcas. Viajes que sólo personas pudientes pueden hacer frente por los elevados costos que rondarán un total de casi  2000 euros.

En mi reloj son cerca de las 23 horas y he sido invitado a pernoctar en una de sus tiendas de campaña por el joven Ahmed, un joven que se enorgullece al recordar cómo vendía rodillos de 200 kilos de Chicken Kebab al día en Damasco, Siria.

Ahmed me propone pasar la noche en una tienda del campamento y al día siguiente ir a Thessaloniki a recoger leche que repartiremos a campamentos  vecinos. 

Acepto, pero finalmente persuadido por otro hombre más prudente y por las consecuencias de la posibilidad de ser encontrado por la policia, como cenicienta a media noche desaparezco de la escena haciendo auto stop y llegando a Thessaloniki donde Alejandro, un amable valenciano que aún desconozco y regenta un restaurante » La EÑE » me acogerá a base de chupitos y amena conversación.

Su amabilidad y hospitalidad in extremis quedara fraguada con mood4love a las puertas de su negocio.

Para dar carpetazo, un dato interesante que más tarde me harán participe. Entre un 60% a un 70% de los refugiados de los campos viven en Thessaloniki entre hostales y hoteles albergados por las propias mafias que aún los mantienen atados trabajando para ellos en el mercado negro. Perra vida pienso y viva la Spanish omelette 

🙏🏾

Son varios los días  en Macedonia y estamos a punto de separarnos

en Negotino. La fascítis que arrastro desde hace días me obliga a detenerme y a pensar en caminos divergentes hasta mi recuperación.

Pasaremos la última noche despidiéndonos con buenas brasas y vino de la tierra por lo que pudiera acontecer. Dormiremos junto a un campo de  viñas debajo de un nogal y los graznidos de los cuervos que sobrevuelan en bandada nuestro campamento nómada, indicaran que es tiempo de migrar de nuevo.

Durante la noche las epopeyas viajeras de cada uno y las andanzas montañeras acompañarán la velada mientras que por la mañana Pablo cargado de energía habla del viaje original, el gran viaje, aquel que nos permita dar la vuelta al mundo con medios alternativos sin motor, con una preparación física exhaustiva y técnica para alcanzar la odisea de cruzar hasta América de nuevo en Velero. Siberia en Skis de fondo, cazando  y pescando para alimentarnos, atravesando el estrecho de Bering en piragua en las fechas propicias y Mongolia a cabello ente otras cábalas.

Le miro perplejo, apunto las ideas y resuelto me levanto de un salto a preparar el material para despegar hacia la frontera.

Un cruce servirá de despedida mientras enfilo Tesalónica a reposar el pie mientras Tito y Pablo parten dirección  Kabala.

Varios dias me retienen en Thessaloniki  recuperando la tendinítis. Un cálido hostal alternativo, Crossroads, me albergará permitiendo conocer personajes singulares y variopintos.

Dan Burres entre ellos. Un hombre entrado en años desgarbado, ágil y de gran vitalidad, viajero empedernido, gran lector y escritor reconocido de libros de poemas de amor. Es anecdótico ver como un hombre puede vivir embelesado y prisionero del recuerdo de la mujer que falleció compartiendo 50 años de vida que amó, aún ama y amará.. Él se lo agradece en un libro que lleva por título Gratitude y en homenaje, mood4love lo acompañara en su peregrinaje.

Me encanta vagar al pairo aceptando lo que acontezca y estar despierto para aprovechar la oportunidad e ir fluyendo en la medida de lo posible.

El estar impedido e ir como cuasimodo en el jovencito Frankenstein no me resta energía y aun a pesar de necesitar quietud por mi lesión después de casi varios meses rodando es arduo y difícil en mi persona acatar la prudencia.

La tendinítis sigue en pie de guerra pero decidido preparo las alforjas para partir después de varios días merodeando la ciudad.

Good night

El desayuno antes de cruzar la frontera con Macedonia estará acompañado con los amigos del pueblo que tan buena acogida nos brindó al pasar.

Escucharemos historias de refugiados durante el conflicto de los Balcanes, de exiliados durante años que volvieron tras la guerra y de las luchas fratricidas con sus vecinos Serbios.

-video Hombre Traficante-

Una vez emprendido el camino hacia la frontera con Macedonia, con un fuerte viento en contra y lluvia intermitente lograremos alcanzar nuestro objetivo y pocos kilómetros mas tarde vagar por Skopje, la capital.

Skopie es la capital y la mayor ciudad de la República de Macedonia, sus 668 518 habitantes suponen la cuarta parte de la población del país. 

La ciudad se encuentra en el curso superior del río Vardar, en una de las principales rutas balcánicas entre Belgrado y Atenas. La ciudad se desarrolló rápidamente tras la Segunda Guerra Mundial, pero esta evolución fue interrumpida en 1963 cuando fue sacudida por un fuerte terremoto. Hoy en día es el centro político, económico, cultural y académico, además de ser un importante centro de industrias metalúrgicas, químicas, madereras, textiles, del cuero y de imprenta. El desarrollo industrial ha ido acompañado por un intenso desarrollo interno y externo del comercio y de la banca, así como de actividades culturales y deportivas.

En Skopje, no tardaremos en ser guiados por Liliana, 

una amable lugareña que nos conducirá a un pequeño hostal económico en sus cercanías  «Urban House». Esto nos proporcionará aseo y tranquilidad antes de husmear de nuevo la ciudad y recalar en el particular barrio turco.

Después de unos kebabs, unos cuantos tes y partidas de domino,  cerraremos el dia volviendo al hostal a descansar.

Una fascitis plantar tendinosa será la protagonista a lo largo del dia y  causa de mi parada en seco mas adelante.

😴😴

Hay días, cuentan,  es mejor no levantarse de la cama. Hoy, para Pablete ha de ser uno de  esos  días.

Otear una ciudad desde lo alto, como pasa con todo, te da otra perspectiva y permite ver con más objetividad las cosas.

Un desayuno a base de mantequilla, mermelada, coffee y unas tostadas de aceite con sal y tomate, nos ponen en órbita.

Mientras parte del equipo acaba de recomponer las alforjas en las bicis que están candadas fuera del hostal, compruebo que el display de la Nikon no funciona y busco un comercio en la zona que me asesore.

-Aqui señor, -me dice un gentil hombre de trato cordial de una tienda de fotografía modesta- cuando quiero arreglar algo de verdad lo llevó a Skopje, Macedonia.

-perfecto le contesto, en 5 minutos salimos en bici en esa dirección

Amable y rápidamente me facilita una referencia útil y parto con una sonrisa.

Entre tanto, Pablo, justo antes de zarpar comienza a dar señales de problemas técnicos. Un pedal se le bloquea y tras un vistazo de un profesional en la materia decidimos cambiarlos. 

Se las promete felices en esa primera lidia pero tan solo pasada hora y media y con el toro por los cuernos, enrevesado, le empitona a la altura de la biela dejándolo fuera del ruedo y un poco nokeado.

Una pequeña grieta a media asta en la biela, evidencia que le queda poca vida útil antes de crujir.

bajado de la montura, con su poblada barba pelirroja vikinga, semblante serio tirando a crispación, con los pantalones negros pitillo con paquete ajustao a mucha honra y camiseta manga corta quebarantahuesos..

Vocifera – hoy no es mi día -y pensando en retornar a burladero puerto abajo por la gravedad de las lesiones, el lema del grupo nos salva again.

   -Avanti avanti y si la picha……al cual añadimos para insuflar más animo – Retroceder ni para tomar impulso 😬

Así que nos ponemos manos a la obra y operamos a biela descubierta con torniquete incluido. Improvisando para la ocasión, un palo de madera de la cuneta en el posterior de la pieza herida para sujetarla como si de una tablilla se tratara y así, reforzando la operación  con varias piquetas de metal de la tienda de campaña y cinta americana bien prieta y prensá. Olé.

Tras dejar atrás unas señales de tráfico bastante comunes en la zona,  y después de limar, cortar, serrar, pulir y dar cera..Pablete se enfundará a lomos de la burrica y seremos capaces de llegar 30 kilómetros más adelante a un pueblo que nos encandilará por la sencillez, humildad y jovialidad de sus gentes.

Alli Pablo, en una especie de rastro cicloturista conseguirá una pieza «Complet «nueva, es decir biela y platos incorporados, seguramente en el único taller de bicis a 50 kms a la redonda y con el ensamblaje del fuselaje incluido, todo for free 🙏🏾

Hoy nos despediremos de sus gentes y cálida recepción en el bar de moda de la zona, agradeciéndoles su hospitalidad por querernos agasajar desde el primer encuentro.

-aquí – dicen – vivimos con poco, siempre tenemos cobijo, el de mi tío, mi abuelo, mi hermano. Se acogen entre ellos ante una crisis evidente, sólo ganan un euro a la hora.

Ya tarde y bien entrada la noche, dejaremos  atrás a nuestros complacientes anfitriones y en un bosque cercano, entre fogones nos vencerá un cansancio que nos invita a plegar velas.

💤💤

Historia de Kosovo y situación actual.

Kosovo o Kósovo es un territorio en disputa ubicado en la península balcánica, en el sureste de Europa. Tiene una superficie de 10 887 km² y está habitado por cerca de 1,8 millones de personas. Su capital es Pristina. Limita con Montenegro, Albania, Macedonia y la región de Serbia Central, y está compuesto por las regiones de Kosovo y Metohija. El Reconocimiento internacional de la independencia de Kosovo es motivo de controversia. El gobierno de Kosovo, en cuyo territorio la etnia albanesa tiene predominio numérico, declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008, con el apoyo de Estados Unidos y de la mayoría de los países de la Unión Europea, instaurando la República de Kosovo. Sin embargo, Serbia aún considera a Kosovo una provincia autónoma dentro de su propio territorio, en conformidad con su Constitución y con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque no intervenga en su administración desde 1999. Al finalizar la Guerra de Kosovo, el gobierno de la región quedó en manos de la OTAN y de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo por mandato del citado Consejo de Seguridad.

Hoy partiremos de las inmediaciones de Kukes dirección Kosovo después de una noche tormentosa y de reparar los agujeros traicioneros que sirven de colador en la tienda de campaña que Victor, nuestro amigo olímpico de Zaragoza nos ha prestado.

Al poco de salir no tardaremos en acceder a la frontera más grande y escoltada hasta la fecha. En el margen izquierdo de la carretera, en el paso fronterizo Kosovar, nada más cruzar, un enjambre de camiones y soldados uniformados dan fe de un reciente conflicto que sumió al país en una cruel guerra con Serbia, que duraría años y dejaría languideciendo su historia.      

Prizren que es una ciudad histórica situada en Kosovo, tiene una población aproximadamente de 165.000 habitantes, sobre todo albaneses. Es la capital administrativa del municipio de Prizreni, que tiene una población estimada en 221.000 habitantes. Prizren está situado en las estribaciones del monte Šar, al sur de Kosovo, cerca de la frontera con Albania y la República de Macedonia

Drizas House, es un hostal rústico que se ubica en el centro histórico de Prizren y  lugar recomendado por varios cicloturistas australianos que nos cruzaremos en la espectacular ruta de montaña otoñal que lo separa de Kukes.

El hostal es regentado por una familia que mantiene la buena costumbre musulmana de quitarse los zapatos en el umbral de la puerta, con amabilidad, buena música de fondo y regios modales. Enseguida nos ponen al tanto de la ubicación, actividades de la zona y sitios económicos de comida local para cenar.

Por la tarde aprovecharemos para dar una vuelta por la zona vieja de Priezren, escucharemos al Iman de la mezquita llamar a la oración con cánticos hipnóticos y disfrutaremos de una cena intimista entre los tres. Tito se ha comprado unos vaqueros y esta de estreno y Pablo una navaja de nácar por 22 euros con su nombre y el de la ciudad grabado en su afilada hoja reluciente.

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Hoy dormiremos en camas nido, con somier, colchón, cubre cama y una intimista cortina oscura corredera que nos aislará de nuestros compañeros y permitirá proyectar fantasías en un aislado espejismo.

Good night 🙏🏾

Me he sobresaltado en mitad del sueño. Ha sido un sueño intenso y cargado de emoción, en él, una mujer con una sensualidad a flor de piel se despide de mi desnuda en el umbral de la puerta entornada. Me mira henchida de amor  diciéndome que el hijo que sostiene mecido entre sus brazos no le pertenece, algo raro porque tampoco siento que sea mío 😳

Al despertarme de madrugada boca abajo dentro de mi dulce saco y como si tuviera una losa sobre mi espalda una sensación opresiva invade mi cuerpo impidiendo que pueda levantar la cabeza para comprobar si alguien más merodea el espacio que ocupamos. 

La oscuridad es total y la lluvia no cesa en su llanto desde hace horas. 

Aún a pesar del sobresalto me siento en paz entre en un universo complejo de sonidos que componen una armonía anacrónica digna de un gran compositor de orquesta.

A mi izquierda, como si fueran las falanges de unos dedos martilleando una mesa justo antes de dictar sentencia frente al cadalso, las goteras golpean las maderas apiladas que dan forma al solar abandonado que nos sirve de cobijo cerca de Kukes, último pueblo fronterizo con Kosovo.

Frente a mí, un chorreo continuo de gran caudal cae desde lo alto del techo desnudo cementado sobre uno de nuestros cuencos de metal en Do mayor. Un hambriento perro callejero, ha tenido la osadía esta noche de intentar limpiar a lametazos los restos del Kefir con nueces antes de huir despavorido por mi grito persuasivo. La lluvia purga nuestros enseres.

Hoy las previsiones metereológicas  han sido desacertadas aunque el paisaje auguraba lo contrario antes de cerrar los párpados y despedirnos de sus gentes.

Vuelvo a mi lecho y apago La Luz de nuevo.

💤💤

Descansar en un collado a cierta altura te permite minimizar riesgos de lumbares afectadas por la humedad. El frío será más intenso sin duda pero evitaras la entrada hasta el tuétano del susodicho.

Hoy, hemos amanecido en un collado a 120 kilómetros de la frontera con Kosovo. 

Acurrucado en el saco las piernas plegadas  hacia el torso en posición fetal, los dedos apretados como garras y  completamente cubierto hasta la cabeza tipo turbante encorchetado, escucho el silbido del viento que sopla sobre nuestros féretros en ráfagas discontinuas.

Cuando sentimos que el peligro de perder el equilibrio haciendo fonambulismo ha pasado, desayunaremos con miel de apicultor local y Tasio, entrañable película costumbrista de Montxo Armendariz y ubicada en el país vasco estará presente.

A pesar de la continua presencia ventosa en esta etapa hacia Prizren, Kosovo..la paz nos envuelve durante la jornada mimetizados por vez primera por los colores contrastados de un otoño en su esplendor.

Pequeños pueblos se abren al paso contrastando con la geología frondosa del lugar y sorprenden con negocios quizá florecientes dado el hacinamiento de población en tan reducida extensión  de territorio. 😬

Finalmente coronaremos varios puertos de montaña entre sonrisas cómplices complacientes y constantes cambios térmicos productos del sudor del esfuerzo, el viento reinante y las ya evidentes bajas temperaturas. 

La coyuntura, nos forzará pasadas las  17 horas a parar, explorar terreno, cenar unos spaghetti que recompongan mi corte de digestión y de paso el  frío en los pulmones de pablete.

A lo lejos y ya asentados, en la morfología de un terreno irregular y denso en vegetación distinguiremos las señales lumínicas de unos hombres duros curtidos en la extracción de minerales. Las minas de cobalto abundan por la zona y mantienen a un país a la cola de una Europa, donde los coches Mercedes son símbolo de poder e indiscutible prestigio, como demuestran lápidas al borde de la carretera con el perfil esculpido de la prestigiosa marca junto a la cara del difunto.

Por cierto hoy Pascual, de nuestro señorío ibérico, estará presente en un remoto pueblo, Puke. Mood4love dejará huella al pasar.

Estamos los tres mosqueteros.  Cansados, dormiremos felices.

Pablo y Tito de hecho ya están roncando.

La libertad y la simple belleza de la vida son algo demasiado valioso para desperdiciarlas.

💤🙏🏾